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अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक पर अकेले जा रहे हैं

अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक पर अकेले जा रहे हैं

असहज गाइड लेखक हेलेन अब्रामसन नेपाल में अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक के उतार-चढ़ाव की खोज की - सभी एक पोर्टर या गाइड की मदद के बिना।

कुछ सही नहीं था। मैं आम तौर पर खुद को शारीरिक रूप से फिट के रूप में सोचना पसंद करता हूं। वास्तव में, एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मामला था। मैं आश्वस्त था। फिर भी अन्नपूर्णा बेस शिविर ट्रेक में दो दिन, हर बार मैंने एक कदम ऊपर या नीचे ले लिया, मेरी जांघ नरक की आग की तरह चोट लगी। और ऊपर या नीचे, ऐसा लग रहा था, केवल एक ही विकल्प थे; फ्लैट सतहों को आने के लिए मुश्किल थे।

मैं मानसिक रूप से डॉक्टर के लिए एक कठोर शब्द का पत्र तैयार कर रहा था, जिसमें मैंने बताया कि उनका मूल्यांकन अपरिहार्य रूप से और बुरी तरह गलत है।

हेलेन अब्रामसन द्वारा छवि

कुछ हफ्ते पहले, मेरे प्रेमी और मैं अक्टूबर के पीक सीजन (दूसरा अप्रैल-मई) में नेपाल में पहुंचे थे, कम से कम 43 लोगों की मौत के बाद, जिनमें से 21 ट्रेककर्स थे, अन्नपूर्णा सर्किट में क्षेत्र। हम आपदा से प्रभावित लोगों के विचारों से भरे हुए थे क्योंकि हम पोखरा गए थे, शांत अभी तक पर्यटन झील के किनारे शहर हर साल अन्नपूर्णा अभयारण्य से गुज़रने वाले हजारों ट्रेकर्स के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता था।

अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक (जिसे एबीसी मार्ग भी कहा जाता है), हालांकि, तूफान से आश्रय और इस प्रकार अप्रभावित था। हमने 45-10 लीटर बैकपैक में जिस सामान की आवश्यकता होगी, उसे लेकर एक गाइड या पोर्टर के बिना इस 7-10 दिन की बढ़ोतरी से निपटने का फैसला किया।

यह मार्ग, ज्यादातर वाहनों के लिए पहुंच योग्य, तेजी से बहने वाली मोदी खोला नदी की सुस्त घाटी के चारों ओर प्रार्थना-झंडे के टुकड़ों के माध्यम से हवाओं के माध्यम से हवाओं के माध्यम से हवाओं को छोड़ दिया गया। यह अन्नपूर्णा (80 9 1 मीटर) और माचपुचछ्रे (6 9 3 9 मीटर) के डोमिनियरिंग चोटियों से अनदेखा है, जिसका अर्थ है "फिशटेल" जिसका विशिष्ट शिखर सम्मेलन है। मार्ग पृथ्वी पर नक्काशीदार विशाल और अंतहीन कदमों के माध्यम से लगभग लगातार अनुकरण करते हैं।

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"मोसी जंगल से बर्फ-स्क्लेड विस्तारों तक"

शायद हमारे पहले दिन की तेज गति से मेरे दर्द के पैरों से कुछ करना पड़ा, लेकिन गति हमें दो दिन कहीं नहीं मिल रही थी। हम निर्विवाद रूप से खो गए थे। नक्शा ने हमें भटक दिया था, जो एक पथ का संकेत नहीं था जो अस्तित्व में नहीं था, और हमारे चलने का समय लगभग 2.5 घंटों तक छोम्रोंग तक बढ़ा रहा था - और मेरे लिए सबसे अधिक संबंधित - एक बहुत सी सीढ़ियों को शामिल करना।

दृश्यावली नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि हम ऊंचाई से बढ़ी-खेत की पहाड़ियों, मोसी जंगल और धुंधला शरद ऋतु की लकड़ी से ऊपर की ऊंचाई में वृद्धि हुई, चट्टानों के साथ मसालेदार चट्टानों तक और अंततः बर्फ से घिरे शुष्क क्षेत्रों में।

"दूरदराज के चोटियों पर स्वर्णिम सूरज की रोशनी फैल गई"

हम हर दिन चार से सात घंटों के बीच चले जाते थे, बर्फीले-ठंडे सुबह में चौंकाने वाली गहरी नीली आकाश में बढ़ते हुए और सुनहरे सूरज की रोशनी को दूर करने से पहले दूर की चोटी पर बड़े पैमाने पर फैलते हुए देखते थे और हमारे ठंडे हड्डियों को गर्म करते थे। बादल आमतौर पर देर से लुढ़कते हैं, बारिश और फिसलन जमीन लाते हैं, जो मैंने एक बार दोपहर के साथ खुद को परिचित कर दिया और मेरी पीठ पर उतरने के बाद, उलझन वाले कछुए की तरह बहने वाले अंग।

यद्यपि यह एक दृढ़ अनुस्मारक था कि हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता थी, खासतौर पर एक गाइड के बिना और हाल ही की त्रासदी के प्रकाश में, हमें आश्वस्त किया गया कि हम लंबे समय तक अकेले नहीं रहेंगे - हम हर दिन दर्जनों हाइकर्स से गुजरते हैं। वास्तव में, कभी-कभी यह बहुत से लोगों की तरह महसूस किया जाता है। यद्यपि क्षेत्र दूरस्थ है, चोटी के मौसम में ट्रेकर्स की संख्या का मतलब है कि अलगाव महसूस करने का एकमात्र तरीका पीटा ट्रैक से निकलना है, और इसके लिए आपको एक गाइड की आवश्यकता है। हालांकि, हम अपनी गति निर्धारित करने में सक्षम थे और चुनते थे कि हम रात कहाँ रहे थे, और (हमारे दूसरे दिन के आस-पास के बावजूद) गाइड के बिना निशान को बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान था।

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हम जल्दी से प्रत्येक टीहाउस में मेनू से परिचित हो गए, जो कि सभी समान थे, क्योंकि वे कीमतों के साथ सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। भोजन की विविधता, फिर भी, आश्चर्यजनक था। यहां तक ​​कि उच्चतम ऊंचाई पर भी आप विदेशी व्यंजनों की पूरी श्रृंखला का आदेश दे सकते हैं, हालांकि नेपाल के राष्ट्रीय पकवान, दाल भट्ट, चावल की एक प्लेट, सूप मसूर और साधारण शाकाहारी करी - जब तक आप स्टॉप नहीं कहते हैं तब तक सभी को फिर से भर दिया जाता है - आमतौर पर सबसे सुरक्षित सबसे अच्छा होता है।

"दुनिया में सबसे ज्यादा शिखर सम्मेलन में, नम्र महसूस नहीं करना मुश्किल है"

हमारी चौथी और सबसे ठंडी रात एबीसी के अंतिम चढ़ाई से पहले, माचपुचचेर बेस कैंप (एमबीसी; 3700 मीटर) में बिताई गई थी। हमने चमकदार तारों के आकाश के नीचे सुबह से पहले बर्फबारी के मैदान पर हमला किया, हमारी गति ऊंचाई से प्रभावित भारी कदमों और सांस की तकलीफ से धीमा हो गई। हमने इसे पूर्ण प्रकाश से एबीसी बना दिया, शानदार चोटी की अंगूठी से घिरे बेसिन में।

दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे शिखर सम्मेलन के 360 डिग्री दृश्य के साथ, नम्र महसूस नहीं करना मुश्किल है; मैं पूरे दिन वहां रह सकता था। अफसोस की बात है, यह एक विकल्प नहीं था, क्योंकि हम रात भर 4130 मीटर जितना ऊंचा रहने के लिए महसूस नहीं करते थे, इसलिए लंबे समय से यह वंश शुरू करने का समय था।

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इस ट्रेक की उदय और गिरावट की प्रकृति के कारण, पिछले कुछ दिन चढ़ाई चढ़ाई से कम नहीं थे। मेरे बावजूद, मैं वास्तव में इनकी प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया, जैसे, मेरे डरावनी होने के कारण, मेरे पैरों में जलने से भी ज्यादा वृद्धि हुई। छोम्रोंग के माध्यम से मार्ग के विभाजन के बाद लौटने के बाद, और हम घाटी के दूसरी तरफ नए दृश्यों को लेने में सक्षम थे। इसका मतलब झिनू में एक स्टॉप था, जहां घूमने वाली नदी से शांत वातावरण में प्राकृतिक गर्म झरने हमारी दर्दनाक मांसपेशियों के लिए एक सुखद जवाब थे, हालांकि वहां घूमने और बैक अप की आवश्यकता होती है - आपने अनुमान लगाया - सैकड़ों सीढ़ियां।

हमारे सातवें और अंतिम दिन हम धीरे-धीरे सभ्यता में फिर से प्रवेश कर गए, बड़े गांवों से गुजरते हुए जहां जीवन सिर्फ ट्रेकर्स द्वारा गुजरने से ज्यादा केंद्रित था। हम एक किसान से मुलाकात की जिसने टोलका के पास सड़क पर हमला करने से पहले हमें खतरनाक खड़े अंतिम खंड में निर्देशित किया।

जैसे-जैसे हम पहाड़ों को एक दुखी विदाई देते थे, मुझे आश्चर्य की एक बड़ी भावना महसूस हुई - और रॉक-ठोस पैरों की एक जोड़ी प्राप्त करने पर गर्व का स्पर्श - एक आश्चर्यजनक रूप से घबराहट ट्रेक के बाद।

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