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उत्तर केप, नॉर्वे के लिए एक यात्रा

उत्तर केप, नॉर्वे के लिए एक यात्रा

उत्तरी केप में एक बार असफल परिवार यात्रा को समाप्त करने के लिए, ग्रेग डिकिंसन ने नॉर्वे के अंधेरे लेकिन सुंदर उत्तरी तट की खोज की।

मैं सिर्फ चार साल का था जब मेरा परिवार नॉर्वे के उत्तरी केप में नॉर्वे के नॉर्थ केप में 1 9 56 लैंड रोवर डिस्कवरी में खड़ा था, हमारे हर्टफोर्डशायर घर से 2000 मील दूर था। मेरे भाई छः और आठ थे और, अक्सर यह मामला है, मेरी यात्रा की यादें मैंने देखी गई तस्वीरों और कहानियों द्वारा बनाई गई एक गड़बड़ी वाली टेपेस्ट्री से थोड़ी अधिक हैं। यह एक महत्वाकांक्षी यात्रा थी और अंत में, हमें विनाशकारी टूटने की श्रृंखला के बाद नॉर्वे के तट पर आधा रास्ता घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बीस साल बीत चुके हैं, और मैंने फैसला किया कि यह एक बार और सभी के लिए उत्तरी केप में अभियान को समाप्त करने और समाप्त करने का समय था। भले ही यह मेरे ही होगा।

मैंने बोडो में अपनी यात्रा की, आर्कटिक सर्कल के भीतर एक कॉम्पैक्ट शहर और नॉर्वे के रेलवे पर आखिरी पड़ाव। यहां से उत्तर की ओर जाने वाली कोई ट्रेन नहीं है। इसके बजाए, घाटों का एक बेड़ा fjords के माध्यम से weaves, मेल और यात्रियों को Tromsø, हैमरफेस्ट तक और रूसी सीमा पर Kirkenes के आसपास सही परिवहन। मेरे नाम पर लैंड रोवर के बिना, मैं नॉर्वे के तटीय कस्बों के बीच छिपकर उत्तरी केप की यात्रा पूरी कर दूंगा।

ग्रेग डिकिंसन द्वारा फोटो

माई हर्टिग्रुतन जहाज (नाम जो नार्वेजियन के बिना कहने के लिए असंभव है) कुछ घंटों में छोड़ने के लिए निर्धारित किया गया था, जिससे मुझे सल्टास्टुमेन स्ट्रेट में आरआईबी सफारी बोर्ड करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, दुनिया के सबसे मजबूत ज्वारीय प्रवाह बोडो के कुछ छः मील दक्षिण पूर्व में ।

बड़े पैमाने पर फ्लोरोसेंट सुरक्षा वस्त्र में बाहर निकलते हुए, हम एक सुपरचार्ज डिंगी और खुले पानी में धुंधला बंदरगाह से बाहर निकल गए। Bodø हमारे पीछे सफेद में भंग कर दिया जैसे यह कभी भी वहाँ नहीं था। बीस मिनट के लिए घूमने के बाद इंजन बंद हो गया। नाव, हालांकि, आगे बढ़ना जारी रखा। हम एक भंवर में थे। असल में, हम दर्जनों अन्य भंवरों से घिरे एक भंवर में थे, प्रत्येक भंवर ने हमें अपने अंतिम फ़िरोज़ा दिल में टॉग करने की धमकी दी थी, इससे पहले कि हमारे चालक ने नाव को अंतिम मिनट में सुरक्षा में बदल दिया।

मेरे चेहरे को काटने वाली हवा के संपर्क के दो घंटों के बाद लाल हो गया, मैं जमीन पर लौट आया और जहाज को उत्तर में लूफोटेन द्वीपों में चढ़ गया। अनगिनत द्वीपों का मिश्रण और दो बार कई फोर्किंग इनलेट्स, लोफोटेन द्वीपसमूह उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जो लोगों के कहने के तुरंत और आसानी से लुभावनी है; यादृच्छिक अंतराल पर हरे रंग को बांधने वाले बरगंडी लकड़ी के घरों के साथ एक खड़ी, अपर्याप्त इलाके। जैसे ही मैंने द्वीपों के बीच यात्रा की, पहाड़ियों पर एक कम बादल गिर गया, मैं खुशी से हफ्तों तक रहा था, लेकिन उत्तरी केप की मेरी यात्रा का अनुमान लगाया गया।

रात अंधेरे के बिना पारित हो गई, यहां तक ​​कि लगभग अंधेरा भी नहीं, और अगले दिन मैंने उत्तरी नॉर्वे में सबसे बड़ा निपटान Tromsø को संकीर्ण fjords के माध्यम से उत्तर की यात्रा की। बहुत से आगंतुक सीधे ट्रॉम्स हवाई अड्डे से अपनी भूसी सफारी या जंगल की वापसी के लिए सीधे जाते हैं (शहर को "आर्कटिक के गेटवे" के नाम से जाना जाता है), लेकिन शहर को नजरअंदाज करना शर्म की बात होगी। मेरी दोपहर के दौरान मैं अतीत में घूम रहा था कि आर्कटिक सर्कल में एकमात्र गिटार एम्पोरियम और हेड शॉप और पिरामिड आर्कटिक कैथेड्रल के लूपिंग किलोमीटर-लंबे पुल पर, 1 9 60 के आर्किटेक्चर का एक शक्तिशाली टुकड़ा जो ट्रोम्स के अन्यथा उथले आकाशगंगा को पेंच करता है।

छवि © पीटर विल्केन्स

Tromsø के उत्तर शब्द 'bleak' नया अर्थ प्राप्त करता है। हमारा जहाज क्रैगी, सबैक्टिक तटरेखा के करीब रखा गया था, जहां झरने अपने विवेकाधिकार पर जमे हुए या तरल पदार्थ लटकाते हैं, और बर्फ के मोटे धब्बे 24 घंटे के गर्मियों के सूरज को खारिज करते हैं। कभी-कभी हम एक अकेले मछुआरे या पेस्टल रंग के घरों के एक छोटे समूह को पारित करेंगे, लेकिन गेजेश्वर के छोटे गांवों में पहुंचने के बाद यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि नॉर्वे का उत्तरी तट किसके पास है।

गेजेश्वर के तट से कुछ किलोमीटर दूर, गेजवेर्स्टप्पन रिजर्व समुद्र के किनारे यूरोप की सबसे घनी आबादी में से एक है। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा फ्राइड किया गया, मुझे एक सर्वशक्तिमान झुंड - कित्तिवाक और गैनेट से गिलेमोट्स और ऑक्स तक बधाई दी गई - मच्छरों जैसे मांस के ऊपर चट्टानी द्वीपों के ऊपर झुकाव, जबकि हज़ारों पफिन और रेज़रबिल पानी से ऊपर सिंक्रनाइज़ अराजकता में फिसल गए। उत्तरी नॉर्वे की पूरी मानव आबादी की तुलना में केवल 1.7 वर्ग किलोमीटर में पक्षियों की उच्च आबादी के साथ यह समुद्री तट महानगर से कम नहीं है।

छवि © पीटर विल्केन्स

समुद्र के किनारे नॉर्डकैप के सेमी-टुंड्रा इंटीरियर को पार करते हुए, समुद्री तट सफारी के कुछ समय बाद, मैंने अंत में उत्तरी केप पठार को दूरी में देखा, जिससे समुद्र अचानक उसके चट्टान के साथ समुद्र काट रहा था। एक दर्जन साथी तीर्थयात्रियों के शफल सिल्हूटों के बीच आकर्षक स्टील ग्लोब पूरी तरह से खड़ा था। 71 डिग्री अक्षांश पर, यह महाद्वीपीय यूरोप की अंतिम सीमा है, जिसमें बैरेंस सागर से कुछ भी नहीं है, जो इसे स्वाल्बार्ड और उत्तरी ध्रुव के जंगली किनारे से अलग करता है। मेरे लिए, हालांकि, यह केवल एक पिछली यात्रा के लिए निष्कर्ष था जिसे मैंने याद नहीं किया और न ही कभी भुला दिया था।

ग्रेग ने हर्टिगुरुटेन के साथ यात्रा की, जो 18 9 3 से नॉर्वे के तट परोस रहे हैं। फुट यात्री टिकट £ 10 से शुरू होते हैं। बर्गेन से किर्कनेस तक परिभ्रमण (उड़ानों के बिना) प्रति व्यक्ति £ 884 से शुरू होते हैं। आरआईबी सफारी और पक्षी देखने के भ्रमण Hurtigruten के माध्यम से बुक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.hurtigruten.co.uk पर जाएं या 020 3582 6642 पर कॉल करें।

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